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Salut !
De retour avec ma gibson (la suprême), je trouve le son qui bave un peu, et surtout dans les aigues cases après la 15 c'est vraiment pas génial génial lorsque je fais des bend !
Je me demandais si cela venait d'un mauvais reglagle (harmonique ou hauteur des micros), ou bien encore des micros qui sont pas terribles (490 498), ou tout simplement un probleme avec les micros !
Mon epiphone zakk wilde sonne mieux dans les solo que ma gibson suprême bizarre (en rythmique le son de la gibson est vraiment bon mais c'est plus dans les solos qu'elle est pas terrible).
Je précise que je l'ai déja entendu sonner d'enfer, c'est depuis que je l'ai passé a un magasin que le son est moins bon !, le gars m'avait même mis le micro manche a l'envers (je veux dire l'avait tourné), je ne sais pas ce qu'il a bidouillé mais elle sonne moins bien depuis....
@+
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guitare reglage harmonique ou hauteur des micros
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#3
razor9 
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Posté 15 July 2012 - 12:38
Ouais tu as raison, c'est ce que je vais faire si j'y arrive pas !
En vrai je m'aperçois que lorsque je joue même sans l'ampli brancher, lorsque je suis dans les cases près du chevalet et ben quand je je bend le son est un peu étouffé, ça se ressent, je me demande si la hauteur des cordes n'est pas la cause....., l'intonation règle cela aussi ou pas du tout (l'etouffement ?
Je voudrais apprendre un peu par moi même car les magasins de la région centre (voir même des luthiers que j'ai vu), sont vraiment mauvais (je veux surtout dire qu'ils en ont rien à foutre, et c'est 6 mois d'attente pour un réglage + 2 mois pour le rendez vous ---> je ne rigole pas)....
J'ai monté un peu le micro aigue cela change un peu le son mais le problème d'étouffement est toujours la quand même, je me répète mais de toute manière je le sens quand je joue les notes des cases éloignées sans ampli (étouffement un peu, le son est comme un peu prisonnier pas libéré)
@+
En vrai je m'aperçois que lorsque je joue même sans l'ampli brancher, lorsque je suis dans les cases près du chevalet et ben quand je je bend le son est un peu étouffé, ça se ressent, je me demande si la hauteur des cordes n'est pas la cause....., l'intonation règle cela aussi ou pas du tout (l'etouffement ?
Je voudrais apprendre un peu par moi même car les magasins de la région centre (voir même des luthiers que j'ai vu), sont vraiment mauvais (je veux surtout dire qu'ils en ont rien à foutre, et c'est 6 mois d'attente pour un réglage + 2 mois pour le rendez vous ---> je ne rigole pas)....
J'ai monté un peu le micro aigue cela change un peu le son mais le problème d'étouffement est toujours la quand même, je me répète mais de toute manière je le sens quand je joue les notes des cases éloignées sans ampli (étouffement un peu, le son est comme un peu prisonnier pas libéré)
@+
Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique.
Platon
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#6
razor9
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Posté 15 July 2012 - 16:35
Tout d'abord merci de ta préieuse aide comme toujours !
J'ai fait un test avec l'harmonique de la 12ème frette pour voir et cela me fait la même chose que quand j'appuie sur la case 12 (sur l'accordeur ou j'ai directement branché ma guitare --> je suppose que c'est comme ca ?), donc je peux en déduire que cela ne vient pas de l'intonation..., et pour la hauteur des micros franchement ils sont assez près pas trop éloigné !
En revanche le manche est peut être le problème il est convace, ce qui est une bonne nouvelle mais trop je sais pas, je n'ai pas assez d'expérience pour le dire mais je vois à vu d'oeil qu'il est convace (ou bien c'est --> la hauteur des cordes)...., j'ai les cordes au ras de chez ras au début du manche (mais la guitare ne frise pas --> incroyable), et puis au milieu je dois avoir 1.5mm et à la fin 2.5 (c'est approximatif, je n'ai pas de réglette....), mais je peux faire des photos....
Lorsque je joue sans ampli --> je vois bien qu'à partir des cases 15 et supérieur le son on l'entend moins (ca se joue mais c'est beaucoup moins puissant que sur mon epiphone), pourtant c'est là que les cordes sont le plus espacé avec le manche !!!???.
on va y a arriver, tout ce que j'espère c'est de ne pas avoir à toucher au trus rod lol
@+
J'ai fait un test avec l'harmonique de la 12ème frette pour voir et cela me fait la même chose que quand j'appuie sur la case 12 (sur l'accordeur ou j'ai directement branché ma guitare --> je suppose que c'est comme ca ?), donc je peux en déduire que cela ne vient pas de l'intonation..., et pour la hauteur des micros franchement ils sont assez près pas trop éloigné !
En revanche le manche est peut être le problème il est convace, ce qui est une bonne nouvelle mais trop je sais pas, je n'ai pas assez d'expérience pour le dire mais je vois à vu d'oeil qu'il est convace (ou bien c'est --> la hauteur des cordes)...., j'ai les cordes au ras de chez ras au début du manche (mais la guitare ne frise pas --> incroyable), et puis au milieu je dois avoir 1.5mm et à la fin 2.5 (c'est approximatif, je n'ai pas de réglette....), mais je peux faire des photos....
Lorsque je joue sans ampli --> je vois bien qu'à partir des cases 15 et supérieur le son on l'entend moins (ca se joue mais c'est beaucoup moins puissant que sur mon epiphone), pourtant c'est là que les cordes sont le plus espacé avec le manche !!!???.
on va y a arriver, tout ce que j'espère c'est de ne pas avoir à toucher au trus rod lol
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Platon
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#7 Guest_tizeph_*
Posté 15 July 2012 - 17:44
Pourtant il y a de grandes chances que cela vienne du manche 
Regarde cet article trouver sur le net
Comment contrôler un manche de guitare
Ces propos s'appliquent aux guitares classiques, électriques, ainsi qu'aux guitares à cordes d'acier. La guitare classique, cordée Nylon, ne possède pas en général de tige de réglage (truss rod), mais cette méthode peut révéler d'éventuels défauts.
Suivant ma terminologie, concave (warp) indique toujours un manche courbé vers l'avant sous l'effet de la tension des cordes, ce qui augmente leur hauteur (action). Convexe (tilt) indique un manche courbé vers l'arrière, malgré la tension des cordes, ce qui diminue leur hauteur (action). Pour simplifier, je privilégierai la description du manche faiblement concave, car un léger fléchissement (relief) est souhaitable dans la plupart des configurations.
Contrôle visuel
Pour examiner un manche, effectuez d'abord une inspection visuelle.
En tenant à deux mains la guitare munie des ses cordes, placez le manche dans votre ligne de vision (en visant du chevalet vers les mécaniques) et orientez en direction d'une source de lumière diffuse, telle qu'une fenêtre éclairée, de sorte que le reflet éclaire la touche. Concentrez-vous uniquement sur l'ombre des cordes portée au sommet des frettes, et non sur le bois. (ne regardez pas non plus le bord de la touche car l'usure peut donner une illusion de concavité). En visant en parfait alignement avec les frettes supérieures, l'ombre va indiquer une très légère dépression vers les 4èmes, 5èmes, 6èmes frettes inférieures (sur un manche idéalement réglé).
Observez bien si une frette (ou un groupe de frettes) n'est pas plus haute que ses voisines. Ce pourrait être le signe d'un défaut du frettage et non du manche. Cependant, un groupe de frettes protubérantes, dans une portion surélevée, vers les frettes inférieures peut indiquer un manche convexe ou à tige de réglage trop bridée.
Ensuite, retournez l'instrument de 180 degrés et répétez la procédure en visant à partir des mécaniques. L'ombre des frettes montre-t-elle un manche droit comme une flèche, ou bien la portion de touche couvrant la caisse de la guitare semble-t-elle remonter légèrement, ou redescendre, ou reste-t-elle en ligne avec le reste du manche? Tout dévoiement brusque ou évident de cette portion de touche est le signe d'un défaut limitant les possibilités de jeu sur la guitare. Notez bien vos observations et recommencez les deux tests.
Contrôle par test d'alignement
(en fait, un test réalisé en trois phases, en utilisant les 1ère et 6ème cordes, afin de déterminer l'excès de concavité et l'endroit où elle ce concentre)
A présent, essayez de confirmer les résultats du contrôle visuel grâce à une ligne droite placée sur les frettes. La corde elle-même, telle qu'installée, constitue la meilleure ligne droite. Appuyez simultanément la corde de mi grave sur la 1ere et la 12ème frette (14ème sur les guitares électriques ou à cordes d'acier). Regardez soigneusement la 6ème frette...y a-t-il un léger interstice ou bien la corde touche-t-elle toutes les frettes? Un interstice de 0,4 mm traduit une concavité acceptable pour la plupart des guitares. Sans interstice, il se peut que le manche soit trop droit, (ou même convexe) et que la tige de réglage demande à être relâchée. Mais il faut d'abord contrôler le reste de la touche.
Ensuite, appuyez la corde simultanément sur la 8ème et sur une frette située au-dessus (19èmè,20èmè, 21èmè, 22ème ou 24ème, en fonction du type de guitare). Y a-t-il un interstice au milieu (de la 12ème à la 14ème)? Si oui, alors il y a un creux au dessus du corps de la guitare (la touche remonte) car cette portion doit apparaître plane (aucun interstice).
Enfin, appuyez la corde simultanément sur la 1ère et les dernières frettes. Si l'interstice déterminé à la 6ème frette lors du premier test reste inchangé, alors la concavité est située hors du corps et peut être ajustée par la tige de réglage. Mais, si l'interstice à la 6ème frette a augmenté, alors vous avez également un creux au dessus du corps de la guitare, situation peu propice à être résolue par un simple ajustement de la tige de réglage. Gardez la corde appuyée sur la première frette (en utilisant un capodastre si nécessaire) et confirmez les résultats en descendant la touche par glissade à partir des plus hautes frettes et en gardant le contact avec chaque frette tout au long de la glissade. Si l'interstice à la 6ème frette décroît lors de la glissade, le creux au-dessus du corps est confirmé.
Reconfirmation par contrôle visuel
Si le manche, dans sa totalité s'avère concave, vous vérifierez soigneusement la continuité visuelle de cette concavité et vous vérifierez également si cette concavité est confinée à la portion du manche située hors du corps de la guitare, ce qui constitue la situation la plus favorable. Souvenez vous bien, la partie supérieure de la touche doit être absolument plane et ne doit présenter aucun creux à l'examen.
Utilisez le test d'alignement à titre de test croisé et éduquez votre vision. Avec un entraînement suivi, vous pourrez assurer la fiabilité des résultats. Contrôlez les deux côtés de la touche en répétant les trois tests d'alignement avec les deux cordes de mi (grave puis aigu)
Contrôle visuel et manche convexe
Pourquoi se préoccuper d'un examen visuel détaillé puisque nous avons le test d'alignement? Que le manche soit parfaitement droit ou convexe, l'alignement de la corde donnera les mêmes résultats puisqu'elle apparaîtra comme touchant toutes les frettes. L'examen visuel départagera donc les cas du manche parfaitement droit et convexe (ou trop bridé).
Le double contrôle par le test d'alignement couplé avec la mesure des variations de hauteur des cordes (action) à la 12ème frette à l'aide d'une règle précise permettra de suivre les effets réels des légers rajustements de la tige réglage. Un relâchement de la tige augmentera la hauteur globale des cordes et nécessitera un abaissement des réglages du sillet et du chevalet.
Une règle métallique d'un quinzaine de centimètres peut s'avérer très utile à la recherche des frettes surélevées alors que l'examen visuel et le test d'alignement indiquent un manche droit. Un mauvais alignement des frettes de quelques centièmes de millimètre fera basculer la règle sur la plus haute frette. Les notes jouées immédiatement sous cette zone peuvent friser ou bien être carrément occultées par le point haut. Si une seule frette est la cause du problème, elle peut être réinstallée ou remise à niveau. Un rajustement de la tige de réglage peut éventuellement niveler un point haut ou bien, si le bois est déformé, il reste possible de déposer les frettes pour permettre la planification de la touche. Retournez la règle sur son autre bord et vérifiez que vous obtenez les mêmes résultats pour confirmer la fiabilité de la règle elle-même.
Derniers points
Quand vous pourrez concilier par tests croisés l'observation visuelle et le test d'alignement, les informations suffisent à déterminer si le manche à besoin d'un réglage ou d'une réparation. Surtout, la maîtrise de cette procédure peut augmenter vos capacités de choix lors de la recherche d'un instrument neuf ou d'occasion. Des guitares neuves peuvent être radicalement défectueuses ou nécessiter un simple rajustement des frettes ou du manche.
Les multiples aspects du confort de jeu sur une guitare sont si imbriqués que le simple réglage du manche n'est qu'un premier pas. Je le pratique toujours devant le client pour lui montrer à quel point une guitare peut être améliorée (et à quel point ça fonctionne bien) et pourquoi les autres avatars d'usure des frettes, de mauvaise angulation du manche, de manche vrillé, de frettes saillantes, de hauteur de chevalet, etc. doivent être également compris dans une révision complète.
La plupart des manches de guitare classique n'étant pas ajustables, les corrections doivent être pratiquées directement dans le bois, soit en utilisant la chaleur et la mise sous pression, soit par rectification ou refrettage et/ou en utilisant une combinaison des deux approches.
Si ce descriptif ne vous dit rien, alors il vaut mieux confier directement l'instrument à un réparateur de guitares qualifié. Tant qu'il s'agit d'un problème structurel (mauvais chevalet etc.) laissez la guitare équipée des ses cordes pour qu'elle soit jouable à l'examen. Sans les cordes, il reste difficile au technicien réparateur d'apprécier la guitare. Le réglage des manches n'est pas une grosse affaire et, en général je ne fait pas payer pour cela, restant au client les frais d'achat d'un jeu de cordes pour le temps passé.
Hauteur nominale des cordes confortable - Réglage général abaissé pour un jeu
(Au niveau de la 12ème frette, mesurez avec une règle précise l'espace séparant le sommet de la frette et le niveau inférieur de la corde)
Guitare classique
mi aigu : 3,2 mm
mi grave : 4 mm
Guitare acoustique à cordes d'acier
mi aigu : 1,6 mm
mi grave : 2,4 mm
Guitare électrique :
mi aigu : 1,2 mm
mi grave : 1,6 mm
Guitare flamenca :
mi aigu :2 mm
mi grave : 2,4 mm
Traduction officielle Jean-Pierre Bourgeois 01/12/98
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Comment contrôler un manche de guitare
Ces propos s'appliquent aux guitares classiques, électriques, ainsi qu'aux guitares à cordes d'acier. La guitare classique, cordée Nylon, ne possède pas en général de tige de réglage (truss rod), mais cette méthode peut révéler d'éventuels défauts.
Suivant ma terminologie, concave (warp) indique toujours un manche courbé vers l'avant sous l'effet de la tension des cordes, ce qui augmente leur hauteur (action). Convexe (tilt) indique un manche courbé vers l'arrière, malgré la tension des cordes, ce qui diminue leur hauteur (action). Pour simplifier, je privilégierai la description du manche faiblement concave, car un léger fléchissement (relief) est souhaitable dans la plupart des configurations.
Contrôle visuel
Pour examiner un manche, effectuez d'abord une inspection visuelle.
En tenant à deux mains la guitare munie des ses cordes, placez le manche dans votre ligne de vision (en visant du chevalet vers les mécaniques) et orientez en direction d'une source de lumière diffuse, telle qu'une fenêtre éclairée, de sorte que le reflet éclaire la touche. Concentrez-vous uniquement sur l'ombre des cordes portée au sommet des frettes, et non sur le bois. (ne regardez pas non plus le bord de la touche car l'usure peut donner une illusion de concavité). En visant en parfait alignement avec les frettes supérieures, l'ombre va indiquer une très légère dépression vers les 4èmes, 5èmes, 6èmes frettes inférieures (sur un manche idéalement réglé).
Observez bien si une frette (ou un groupe de frettes) n'est pas plus haute que ses voisines. Ce pourrait être le signe d'un défaut du frettage et non du manche. Cependant, un groupe de frettes protubérantes, dans une portion surélevée, vers les frettes inférieures peut indiquer un manche convexe ou à tige de réglage trop bridée.
Ensuite, retournez l'instrument de 180 degrés et répétez la procédure en visant à partir des mécaniques. L'ombre des frettes montre-t-elle un manche droit comme une flèche, ou bien la portion de touche couvrant la caisse de la guitare semble-t-elle remonter légèrement, ou redescendre, ou reste-t-elle en ligne avec le reste du manche? Tout dévoiement brusque ou évident de cette portion de touche est le signe d'un défaut limitant les possibilités de jeu sur la guitare. Notez bien vos observations et recommencez les deux tests.
Contrôle par test d'alignement
(en fait, un test réalisé en trois phases, en utilisant les 1ère et 6ème cordes, afin de déterminer l'excès de concavité et l'endroit où elle ce concentre)
A présent, essayez de confirmer les résultats du contrôle visuel grâce à une ligne droite placée sur les frettes. La corde elle-même, telle qu'installée, constitue la meilleure ligne droite. Appuyez simultanément la corde de mi grave sur la 1ere et la 12ème frette (14ème sur les guitares électriques ou à cordes d'acier). Regardez soigneusement la 6ème frette...y a-t-il un léger interstice ou bien la corde touche-t-elle toutes les frettes? Un interstice de 0,4 mm traduit une concavité acceptable pour la plupart des guitares. Sans interstice, il se peut que le manche soit trop droit, (ou même convexe) et que la tige de réglage demande à être relâchée. Mais il faut d'abord contrôler le reste de la touche.
Ensuite, appuyez la corde simultanément sur la 8ème et sur une frette située au-dessus (19èmè,20èmè, 21èmè, 22ème ou 24ème, en fonction du type de guitare). Y a-t-il un interstice au milieu (de la 12ème à la 14ème)? Si oui, alors il y a un creux au dessus du corps de la guitare (la touche remonte) car cette portion doit apparaître plane (aucun interstice).
Enfin, appuyez la corde simultanément sur la 1ère et les dernières frettes. Si l'interstice déterminé à la 6ème frette lors du premier test reste inchangé, alors la concavité est située hors du corps et peut être ajustée par la tige de réglage. Mais, si l'interstice à la 6ème frette a augmenté, alors vous avez également un creux au dessus du corps de la guitare, situation peu propice à être résolue par un simple ajustement de la tige de réglage. Gardez la corde appuyée sur la première frette (en utilisant un capodastre si nécessaire) et confirmez les résultats en descendant la touche par glissade à partir des plus hautes frettes et en gardant le contact avec chaque frette tout au long de la glissade. Si l'interstice à la 6ème frette décroît lors de la glissade, le creux au-dessus du corps est confirmé.
Reconfirmation par contrôle visuel
Si le manche, dans sa totalité s'avère concave, vous vérifierez soigneusement la continuité visuelle de cette concavité et vous vérifierez également si cette concavité est confinée à la portion du manche située hors du corps de la guitare, ce qui constitue la situation la plus favorable. Souvenez vous bien, la partie supérieure de la touche doit être absolument plane et ne doit présenter aucun creux à l'examen.
Utilisez le test d'alignement à titre de test croisé et éduquez votre vision. Avec un entraînement suivi, vous pourrez assurer la fiabilité des résultats. Contrôlez les deux côtés de la touche en répétant les trois tests d'alignement avec les deux cordes de mi (grave puis aigu)
Contrôle visuel et manche convexe
Pourquoi se préoccuper d'un examen visuel détaillé puisque nous avons le test d'alignement? Que le manche soit parfaitement droit ou convexe, l'alignement de la corde donnera les mêmes résultats puisqu'elle apparaîtra comme touchant toutes les frettes. L'examen visuel départagera donc les cas du manche parfaitement droit et convexe (ou trop bridé).
Le double contrôle par le test d'alignement couplé avec la mesure des variations de hauteur des cordes (action) à la 12ème frette à l'aide d'une règle précise permettra de suivre les effets réels des légers rajustements de la tige réglage. Un relâchement de la tige augmentera la hauteur globale des cordes et nécessitera un abaissement des réglages du sillet et du chevalet.
Une règle métallique d'un quinzaine de centimètres peut s'avérer très utile à la recherche des frettes surélevées alors que l'examen visuel et le test d'alignement indiquent un manche droit. Un mauvais alignement des frettes de quelques centièmes de millimètre fera basculer la règle sur la plus haute frette. Les notes jouées immédiatement sous cette zone peuvent friser ou bien être carrément occultées par le point haut. Si une seule frette est la cause du problème, elle peut être réinstallée ou remise à niveau. Un rajustement de la tige de réglage peut éventuellement niveler un point haut ou bien, si le bois est déformé, il reste possible de déposer les frettes pour permettre la planification de la touche. Retournez la règle sur son autre bord et vérifiez que vous obtenez les mêmes résultats pour confirmer la fiabilité de la règle elle-même.
Derniers points
Quand vous pourrez concilier par tests croisés l'observation visuelle et le test d'alignement, les informations suffisent à déterminer si le manche à besoin d'un réglage ou d'une réparation. Surtout, la maîtrise de cette procédure peut augmenter vos capacités de choix lors de la recherche d'un instrument neuf ou d'occasion. Des guitares neuves peuvent être radicalement défectueuses ou nécessiter un simple rajustement des frettes ou du manche.
Les multiples aspects du confort de jeu sur une guitare sont si imbriqués que le simple réglage du manche n'est qu'un premier pas. Je le pratique toujours devant le client pour lui montrer à quel point une guitare peut être améliorée (et à quel point ça fonctionne bien) et pourquoi les autres avatars d'usure des frettes, de mauvaise angulation du manche, de manche vrillé, de frettes saillantes, de hauteur de chevalet, etc. doivent être également compris dans une révision complète.
La plupart des manches de guitare classique n'étant pas ajustables, les corrections doivent être pratiquées directement dans le bois, soit en utilisant la chaleur et la mise sous pression, soit par rectification ou refrettage et/ou en utilisant une combinaison des deux approches.
Si ce descriptif ne vous dit rien, alors il vaut mieux confier directement l'instrument à un réparateur de guitares qualifié. Tant qu'il s'agit d'un problème structurel (mauvais chevalet etc.) laissez la guitare équipée des ses cordes pour qu'elle soit jouable à l'examen. Sans les cordes, il reste difficile au technicien réparateur d'apprécier la guitare. Le réglage des manches n'est pas une grosse affaire et, en général je ne fait pas payer pour cela, restant au client les frais d'achat d'un jeu de cordes pour le temps passé.
Hauteur nominale des cordes confortable - Réglage général abaissé pour un jeu
(Au niveau de la 12ème frette, mesurez avec une règle précise l'espace séparant le sommet de la frette et le niveau inférieur de la corde)
Guitare classique
mi aigu : 3,2 mm
mi grave : 4 mm
Guitare acoustique à cordes d'acier
mi aigu : 1,6 mm
mi grave : 2,4 mm
Guitare électrique :
mi aigu : 1,2 mm
mi grave : 1,6 mm
Guitare flamenca :
mi aigu :2 mm
mi grave : 2,4 mm
Traduction officielle Jean-Pierre Bourgeois 01/12/98
#9
razor9
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Posté 15 July 2012 - 19:19
Bon ben mon manche n'est pas du tout concave !!!
Il est au minimum droit soit plus convexe !! (je me rappelle que j'avais du rehausser les cordes car cela frisait, tout s'explique, je me rappelle aussi qu'elle était rester plusieurs semaines avec les cordes complètement déserrer, car je l'avais importer des etats unis.)
- Par contre comment savoir si il est juste droit ou très convexe ???
Je dois donc déserrer d'un huitième (sens contraire des aiguille), et laisser 48h (c'est ce que j'ai lu, je pense que c'est prudent ainsi ou je peux faire un peu plus ?).
- Et je dois m'arreter (j'attends que le bois est travaillé avant) lorsque il y a un espace de 0.4 sur la frette 6 lorsque j'appuie sur la case 1 et 14 ?
Mais après j'ai compris que je dois rabaisser les cordes car augmentation de la hauteur oblige à cause du déserrage de la tige ?
Pour finir la conséquence d'un bon réglage du manche se verra ou sur mon son (je pense que si j'abaisse je devrais rerégler l'intonation, ce qui coule de source non ?)
Beacoup de questions mais au moins j'aime tout savoir
@+
Il est au minimum droit soit plus convexe !! (je me rappelle que j'avais du rehausser les cordes car cela frisait, tout s'explique, je me rappelle aussi qu'elle était rester plusieurs semaines avec les cordes complètement déserrer, car je l'avais importer des etats unis.)
- Par contre comment savoir si il est juste droit ou très convexe ???
Je dois donc déserrer d'un huitième (sens contraire des aiguille), et laisser 48h (c'est ce que j'ai lu, je pense que c'est prudent ainsi ou je peux faire un peu plus ?).
- Et je dois m'arreter (j'attends que le bois est travaillé avant) lorsque il y a un espace de 0.4 sur la frette 6 lorsque j'appuie sur la case 1 et 14 ?
Mais après j'ai compris que je dois rabaisser les cordes car augmentation de la hauteur oblige à cause du déserrage de la tige ?
Pour finir la conséquence d'un bon réglage du manche se verra ou sur mon son (je pense que si j'abaisse je devrais rerégler l'intonation, ce qui coule de source non ?)
Beacoup de questions mais au moins j'aime tout savoir
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Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique.
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#11
razor9
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Posté 16 July 2012 - 08:03
tizeph, le 15 juillet 2012 - 21:36, a dit :
Tu utilises quel tirant de cordes?
elixir --> 9-46
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#13
razor9
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Posté 16 July 2012 - 09:11
tizeph, le 16 juillet 2012 - 09:26, a dit :
Oui c'est du extra light.
Avec du 13-56 j'aurais compris que le manche soit à reprendre.
Avec du 13-56 j'aurais compris que le manche soit à reprendre.
A vrai dire je sais la raison du manche !
Je l'ai fait importer des etats unis et elle est restée 1-2 mois sans corde pratiquement (grave erreur, faut dire que je débutais à ma décharge)!
J'ai remis les cordes puis je me suis aperçu qu'elle frisait !, alors mon prof a simplement augmenté la hauteur des cordes (puis après je crois que quand je l'avais amené dans une boutique il m'avait réglé l'intonation et le manche mais cela n'a pas du être parfait).
@+
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